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O portal axial da igreja não avisa. Vem-se pela estrada de Felgueiras, entra-se pelo terreno do mosteiro sem grande aparato, e de repente está ali — um conjunto de arquivoltas decoradas com motivos vegetalistas e geométricos, e no tímpano uma Virgem com o Menino ladeada por dois anjos, esculpida em pedra no século XII. A mão que trabalhou aquela pedra morreu há oitocentos anos. O trabalho ficou.
O Mosteiro de Santa Maria do Pombeiro é um dos mais antigos mosteiros beneditinos do país. Fundado no século XI, Monumento Nacional, e hoje integrado na Rota do Românico — mas nenhuma dessas classificações prepara quem chega para o que encontra.
A pedra e quem a encomendou
A história do mosteiro começa antes da existência de Portugal. A Carta de Couto concedida por D. Teresa em 1112 deu-lhe autonomia e privilégios num território ainda em disputa.
A família dos Sousões de Ribavizela financiou e marcou a construção — uma inscrição de 1199 identifica D. Gonçalo de Sousa como responsável pela obra românica que ainda hoje define o edifício.
As influências são múltiplas e visíveis a quem souber olhar: traços bizantinos e moçárabes numa construção cristã do noroeste peninsular. O resultado é uma arquitetura que não se explica apenas por uma tradição.
Os séculos seguintes trouxeram acrescentos e episódios que deixaram marcas. A invasão napoleónica de 1809 passou por aqui. A extinção das ordens religiosas em 1834 esvaziou o mosteiro de vida monástica. O que sobreviveu a tudo isso é o que se visita hoje.
O interior, sala a sala
A igreja é o coração e o argumento mais forte do conjunto. Os capitéis historiados combinam cenas bíblicas com cenas profanas — um detalhe comum no românico, mas sempre surpreendente quando se encontra pela primeira vez.
O retábulo-mor é neoclássico, o órgão é barroco do século XVII, os túmulos dos Sousões estão encostados às paredes. Camadas de tempo sobrepostas sem que ninguém se tenha preocupado em uniformizar.
O claustro é do século XVII, maneirista, organizado em torno de uma fonte barroca com uma estátua de São Bento ao centro. As paredes são cobertas de azulejos azuis e brancos com cenas da vida de São Bento e de Santa Escolástica — o tipo de narrativa em cerâmica que se lê devagar, painel a painel, sem pressa.
A sacristia tem teto de caixotões pintados e um armário de talha dourada do século XVIII. A sala capitular — onde os monges se reuniam para discutir os assuntos da comunidade e ouvir a leitura da Regra de São Bento — guarda túmulos de abades e nobres que escolheram ser enterrados aqui.
A cozinha e o refeitório conservam elementos originais: a chaminé, o lavabo, a pia, mesas e bancos de madeira. São os espaços mais domésticos do conjunto, e talvez por isso os mais fáceis de imaginar habitados.
A torre e a paisagem
A subida à torre sineira faz sentido no final da visita, quando já se tem uma ideia da escala do conjunto. Lá de cima, a paisagem do Vale do Sousa abre-se em todas as direções — campos, quintas, montes baixos. A mesma paisagem que os monges viram durante séculos, antes de 1834 os dispersar.
Pombeiro não é um mosteiro restaurado para parecer o que foi. É um mosteiro que continuou a existir apesar de tudo o que tentou acabar com ele — e essa resistência acumulada é o que se sente ao percorrê-lo, de sala em sala, do portal ao cemitério simples dos monges lá fora.
